SUPUESTOS CARPINTERÍA Flashcards
CASOS PRÁCTICOS
SUPUESTO PRÁCTICO N.º 1
Nombre las partes de esta escalera de madera.
[Ver imagen pág.279, Larguero y Zanca, y Peldaño y Tabica]
SUPUESTO PRÁCTICO N.º 1
[Ver imagen pág.283]
-Larguero (Lateral posterior escalera)
-Peldaño (Tablón horizontal, piso)
-Zanca (Lateral frontal escalera)
-Tabica (tablón vertical “zócalo”)
SUPUESTO PRÁCTICO N.º 2
Debemos unir dos trozos de madera aglomerada. Tenemos Cianoacrilato, cola blanca, silicona, látex, prensillas. ¿Cuál es el indicado?
SUPUESTO PRACTICO N.º 2
El encolado normal de dos partes de aglomerado, se efectúa con cola blanca para madera de la siguiente forma:
Aglomerado desnudo y sargento [Ver imagen pág.283]
- Extender poca cantidad de cola. Para esto nos podemos ayudar de una brocha, la cual lavaremos con agua cuando terminemos el trabajo.
- Mantener los trozos unidos mediante presión, con pinzas o prensas hasta su secado, cuidando no apretar tanto que se aplaste la madera, interponiendo si es necesario una plaquita de madera, cartón o corcho para no dañarla.
- Lavaremos la paletina, que ha sido la herramienta utilizada para aplicar la cola, con agua para poder guardarla.
SUPUESTO PRÁCTICO N.º 3
¿Cómo colocar una cerradura embutida con sus manillas, en una puerta de paso?
SUPUESTO PRÁCTICO N.º 3
Las cerraduras embutidas o empotradas precisan, para colocarlas, una serie de trabajos, tanto en la puerta como en el marco, orientados a alojar los elementos de las cerraduras.
[Ver imagen pág.284 partes mecanismo cerradura puerta: Manillas o manetas, Cerradura y Cilindro o Bombín]
Consiste en alojar toda la cerradura en una caja practicada en el canto de la puerta, de tal forma que queda a la vista la cara por donde asoma el cestillo y el cerrojo.
1. Hay que empezar marcando el lugar en el que irá situada la cerradura (aproximadamente a 105 centímetros del suelo).
2. Sobre el canto de la puerta se señalará también el centro, y sobre éste el grosor de la cerradura partido en los dos lados de la primera línea.
3. A continuación se debe taladrar una línea de agujeros con una broca del mismo grosor que la cerradura. Para no pasarse en la hondura de la mortaja hay que poner un tope de profundidad al taladro.
4. Con el formón y la escofina se emparejará la mortaja y se hará el hueco para que entre la cerradura.
5. Después habrá que meter la cerradura y marcar el contorno del cabezal. Este contorno lo podemos marcar con lapicero o rayando la madera con un cúter o formón.
6. Sobre esta marca se debe hacer una muesca para alojar la pletina del cabezal de la cerradura. Para realizar este rebaje usaremos el martillo y formón.
7. Colocando la cerradura en el lugar en el que irá situado y el cabezal a la altura de la muesca, se marcará el hueco donde llevará la manilla y el bombín. Se aconseja hacer los agujeros con la broca atravesando la puerta por completo. Para no dañar la puerta a la hora de realizar este agujero, la salida de la broca será protegida con un mártir para evitar astillamientos en la puerta.
[Imagen pág.285, Marcado para agujeros del cilindro y Cuadradillo de la manilla]
8. Cuando se vea que todo encaja perfectamente, se atornillará la cerradura y se montará el bombín y la manivela.
9. A continuación habrá que pintar con un rotulador los pestillos y probar la manilla y la llave.
10. Mediante estas marcas se sabrá dónde van los agujeros del marco. Se harán los agujeros y las muescas sobre las mismas, tal y como se hizo con la cerradura.
[imagen pág.285, Marca]
11. Para terminar se atornillará la chapa de protección y se pondrán los embellecedores.
Las cerraduras para embutir son más delgadas que las de otros tipos, para así facilitar la labor de la mecanización de la puerta para su alojamiento.
Para colocar estas cerraduras, si no se realiza con escopleadora o fresadora, precisaremos realizar varios taladros de diferentes tamaños y usar el formón.
Todos los bombines tienen aspecto similar, pero su técnica de alojamiento en la cerradura es diferente.
SUPUESTO PRÁCTICO N.º 4
Con el paso del tiempo puede darse el caso que mecanismos de las puertas de los baños que hasta entonces venían funcionando perfectamente comienzan a atorarse y a dar problemas. Esto sucede habitualmente en el caso de los pestillos de las puertas de interior, lo que se debe irremediablemente al uso de los mismos aunque las causas que lo motivan pueden ser diferentes y por lo tanto pueden tener distintos arreglos. ¿Cómo actuarias en los siguientes casos?
Caso 1. El pestillo no cierra bien o se atasca:
Caso 2. Una mala alineación de la puerta con respecto al marco donde se encaja el pestillo puede dar problemas. Esto puede ser por dos motivos como son:
a) Que se solucionarían estudiando el escuadrado de la puerta. Si tras la observación se concluye que la puerta se ha descolgado ligeramente:
b) En el caso de que el motivo de la desalineación de pestillo con encaje, sea debido al aflojado de las bisagras:
Caso 3. Otra posibilidad habitual de la no alineación del pestillo es el pandeo o la deformación por encorvado de la puerta (generalmente en el medio) provocada por una compresión lateral.
SUPUESTO PRÁCTICO N.º 4
Caso 1. El pestillo no cierra bien o se atasca:
Desmontaremos el mecanismo y observaremos si la suciedad se ha ido acumulando hasta tal punto que atora el funcionamiento:
1. Limpiaremos los mecanismos.
2. Lubricaremos los herrajes para que éstos trabajen con más suavidad.
Caso 2. Una mala alineación de la puerta con respecto al marco donde se encaja el pestillo puede dar problemas. Esto puede ser por dos motivos, como son:
a) Que se solucionarían estudiando el escuadrado de la puerta. Si tras la observación se concluye que la puerta se ha descolgado ligeramente:
1. Sacaremos la puerta. Para esto la abriremos un ángulo de 90° con respecto a la marcación.
2. Colocaremos en los goznes unas arandelas que suban la altura de la puerta. Se recomienda poner una arandela en cada bulón de las bisagras.
3. Volveremos a colocar la puerta en su lugar, comprobando posteriormente que la puerta funciona correctamente y no produce roces ni ruidos.
b) En el caso de que el motivo de la desalineación de pestillo con encaje, sea debido al aflojado de las bisagras:
[Imagen pág.287, Bisagras y arandelas]
1. Debemos quitar los tornillos que las sujetan ayudándose de un destornillador de estrella o plano, según el que haga falta.
2. Retiraremos las bisagras. Aprovecharemos para limpiarlas y lubricarlas.
[Imagen pág.287,Bisagras y tirafondos]
3. Posteriormente, taladraremos los huecos que con anterioridad ocupaban los tornillos y rellenaremos estos agujeros con espigos o tubillones de madera encolados y oportunamente ajustados.
[Imagen pág.288, Broca para madera y tubillones o espigos]
4. Una vez seco el taco, lo que sobrepase con respecto al marco de la puerta debe ser convenientemente cortado y lijado.
[Imagen pág.288,Lijadora Mouse]
5. Tras esto se vuelven a colocar las bisagras, atornillando sobre los tacos y por último se asegura que el pestillo encaja perfectamente.
»Caso 3. Otra posibilidad habitual de la no alineación del pestillo es el pandeo o la deformación por encorvado de la puerta (generalmente en el medio) provocada por una compresión lateral.
1. Para poner remedio a esto será preciso desmontar la puerta.
2. Situarla en unos caballetes con la parte abombada hacia arriba.
3. Sobre ella se colocará alguna pieza de peso considerable que será la encargada de ir corrigiendo el defecto, eso sí, ponga algún trapo que evite cualquier daño en la madera.
SUPUESTO PRÁCTICO N.º 5
¿Cómo se colocan los topes de puerta?
SUPUESTO PRÁCTICO N.º 5
Estos topes son conocidos como tacos de suelo.
Sé colocarán con la misión de parar la hoja de la puerta, evitando de esta forma que la puerta ni los tiradores toquen la pared.
El tope de la puerta se colocará a una distancia del lado de los pernos 2/3 a 3/4 de la anchura de puerta.
[Imagen pág.289, Puerta con tope de suelo]
-Si la distancia es menor la sobrecarga de los pernos es elevada.
-Si la distancia es mayor la sobrecarga será mayor para el tope.
Los topes los podemos clasificar en función de su mecanismo de fijación: tenemos topes sencillos como los adhesivos y los que necesitan la colocación de tacos para los tirafondos. Cuando el piso es de madera el tirafondo lo introduciremos sin problemas tras taladrar, pero si el suelo es de cemento o piedra, necesitaremos introducir un taco de plástico además del tirafondo.
SUPUESTO PRÁCTICO N.º 6
Identifique y defina las posibles deformaciones que puede presentar la madera.
SUPUESTO PRÁCTICO N.º 6
Al comprar madera se debe de tener en cuenta que las piezas de madera no presenten desperfectos.
[Imágenes pág.289]
Es conveniente adquirir la madera seca, dado que muchos de estos defectos provienen de la fase de secado.
Para evitar estos defectos en lo posible, se los damos a conocer indicando los motivos que los causan.
1. Retorcidos
Los tablones retorcidos han alabeado en direcciones distintas. Rechácelos, son inservibles.
2. Corazón descentrado:
Se da en árboles que han crecido en laderas o pendientes acusadas, o en lugares con viento muy fuerte.
3. Grietas en las cabeceras:
Se suele dar cuando se ha secado la madera en un proceso demasiado rápido.
4. Cantos irregulares:
Los cantos irregulares pertenecen normalmente al extremo del tronco próximo a la madera en desarrollo, lo que le confiere menor calidad.
5. Hendiduras de copa:
El secado interior ha sido más rápido que el exterior. Para utilizarlo deberá prescindir de la parte que ha sido afectada.
6. Nudos:
Vivos a muertos. Es donde se encontraba el nacimiento de una rama.
SUPUESTO PRÁCTICO N.º 7
¿Cómo despegar uniones de madera que han sido realizadas con cola blanca?
SUPUESTO PRÁCTICO N.° 7
a) La cola blanca o de carpintero suele ser la más fácil de retirar: bastará con humedecer con agua caliente las uniones para conseguir que la madera se dilate y después moverlas golpeándolas ligeramente con una maza de goma.
b) Otra forma adecuada es la utilización de alcohol metílico.
SUPUESTO PRÁCTICO N.° 8
Una tarea muy habitual en el mantenimiento de edificios administrativos es el desmontaje y traslado de mobiliario. ¿En qué consiste el desmontaje de un armario y prepararlo para su traslado y vuelta a montar?
SUPUESTO PRACTICO N.º 8
Lo que aquí diremos son una serie de conceptos generales puesto que no todos los armarios son iguales y por tanto no hay un modelo patrón para ello y sobre todo en esta administración, puesto que tenemos muchos y muy variados.
Los armarios, y sobre todo los de madera, deberemos procurar desmontarlos lo menos posible, puesto que son los que más se estropean en las mudanzas.
No perder ninguna pieza, peguemos las llaves, tornillos, herrajes, etc. con cinta adhesiva (cinta de carrocero) a alguna puerta dentro de una bolsa. Marquemos las piezas pensando en el montaje en el caso de no conocer bien el modelo de mueble.
»Procederemos a su desmontaje de la siguiente forma:
1. Retirar las llaves, puesto que si van en la cerradura, es muy fácil que se puedan doblar o romper.
2. Sacar las puertas, cosa que en cada modelo es diferente.
3. Retirar las baldas interiores, en caso de que estén muy encajadas daremos un golpe seco con la mano siempre por la parte inferior para desbloquearlas.
4. Inclinémoslas para sacarlas por el hueco de la puerta. Este detalle puede ser muy importante puesto que de no hacerlo corremos el peligro de rayar la pin- tura, barniz, etc., de las paredes del armario.
5. Marquemos las piezas que nos quedan antes de ser desmontadas. Podemos usar tiza, lápiz, cinta de carrocero, pegatinas, etc. Algo que podamos borrar o retirar sin dejar huella una vez vuelto a ser montado.
6. Si estas solo te aconsejo tumbar el armario, si puedes manejarlo y si tienes espacio para ello; lo podemos tumbar sobre un lateral o sobre el fondo, según veamos qué puede ser mejor.
7. Pasaremos a soltar los anclajes o uniones, quitaremos cumbrera, laterales, trasera y suelo.
8. Si queremos asegurarnos de que el mobiliario llegará en perfecto estado, debemos embalarlo y protegerlo lo máximo posible. Las cantoneras de cartón juegan un papel indiscutible en este tema, ya que son la solución más sencilla para proteger los cantos o esquinas de elementos que tengamos que trasladar o enviar por transporte, es sabido por todos el riesgo de golpes o rotura que existe en cualquier tipo de transporte.
[Imágenes pág.290, Cantonera para puertas y Cantonera para armarios]
9. Para proteger el mueble de ralladuras, golpes, caídas, etc. es aconsejable envolverlo bien con mantas o plástico de burbuja.
10. Para volver a montarlo procederemos a la inversa.
La mayoría de los muebles de oficina son desmontables, así como también los podemos ampliar y transformar, por medio de ensamblados o articulaciones, por medio de sistemas de fijación (no permanentes) o accesorios. Dichos accesorios son necesarios comprobar periódicamente
Los muebles de oficina, debido a su uso constante, sufren pesos, golpes, etc., por este motivo los mecanismos de unión de los diferentes elementos de los muebles tienden a aflojar y a desarticular sus accesorios y fijaciones.
El papel o plástico de burbujas que sirve para amortiguar objetos frágiles o sensibles, generalmente están disponibles en diversos tamaños, dependiendo del tamaño del objeto que es embalado así como el nivel de amortiguación que sea necesario. Estas burbujas pueden ser pequeñas de diámetro o más grandes, proporcionando ni- veles añadidos de amortiguación de choques durante el proceso de transporte.
SUPUESTO PRÁCTICO N.º 9
Nos piden quitar una puerta para reparar, para lo que la desmontaremos de sus elementos de giro. ¿Cómo lo llevamos a cabo?
SUPUESTO PRÁCTICO N.º 9
Para esto seguiremos los siguientes pasos y siempre hablando de una puerta de madera:
1. Abriremos la puerta por completo, de modo que quede libre del marco superior. 2. La cogeremos por ambos lados y, empujando hacia arriba, la sacaremos de los pernos, procurando no golpear la pared o el marco.
3. Aprovecharemos para lubricar los espigos de las bisagras.
»[Imagen pág.292 sobre las partes de una bisagra de puerta, BULON, PALETON, HEMBRA y OVALILLO]
Si la puerta es difícil de levantar, deberemos hacer palanca por debajo. Para esta operación usaremos un destornillador, pletina, pata de cabra, etc. Este método tiene el inconveniente de que en las puertas de madera deja marca, por lo que si podemos debemos evitarlo. Lo idóneo sería usar una correa o una cinta de persiana y tirar hacia arriba por ambos lados.
SUPUESTO PRÁCTICO N.º 10
¿Cómo deshacer los siguientes tipos de uniones?
1. Clavos de un encofrado de madera
2. Piezas de cristal pegadas a la pared con un adhesivo se separan con:
3. Tornillos en las que el destornillador o las llaves no puedan deshacer esta unión, actuaremos de la siguiente forma:
4. Cabezas de los tornillos pasantes que se niegan a salir.
5. Tornillos o remaches con las cabezas hundidas.
6. Piezas pegadas con cola de contacto.
SUPUESTO PRACTICO N.º 10
- Para retirar clavos de un encofrado de madera
Los clavos grandes se retiran con la pata de cabra, martillo de uñas o barra de uña, para los pequeños nos podemos servir de un martillo o de unas tenazas.
»[Imágenes pág.293, Martillo de uñas, Pata de cabra y Tenazas] - Las piezas de cristal pegadas a la pared con un adhesivo se separan con:
Un hilo de acero introducido entre la pared y el adhesivo. - Para las uniones de tornillos en las que el destornillador o las llaves no puedan deshacer esta unión, actuaremos de la siguiente forma:
-Si las cabezas o roscas están oxidadas, aplicaremos un líquido aflojatodo y esperaremos unas horas.
-Si aún sigue así, se realiza un orificio en el eje del tornillo y actuaremos con un macho cónico inverso.
»[Imágenes pág.293, Portamachos o maneral y Macho inverso] - Las cabezas de los tornillos pasantes que se niegan a salir.
Se romperán con cortafríos que deberá ser introducido en un ángulo plano bajo la cabeza del tornillo.
»[Imágenes pág.293, Maceta y Cortafríos] - Los tornillos o remaches con las cabezas hundidas.
Únicamente pueden ser perforados, con la broca adecuada al tamaño del re mache.
»[Imágenes pág.294, Taladro con broca] - Para despegar las piezas pegadas con cola de contacto.
Usaremos calor y cuñas, que introduciremos cuando se calienten y dilaten.
SUPUESTO PRÁCTICO N.º 11
¿Cómo sustituir el bombín de una puerta sin cambiar la cerradura?
SUPUESTO PRÁCTICO N.º 11
Para retirar el bombín de una cerradura incrustada (encastrada) en la puerta, tan sólo hay de aflojar el tornillo situado debajo del resbalón de cierre. Si se tienen dudas sobre qué tornillo se trata, es el que está alineado con el bombín.
1. Introduciremos la llave en el bombín (cilindro), abriremos la puerta si está cerrada y la dejaremos entre abierta.
2. En el canto de la puerta estarán a la vista tres cabezas de tornillo; dos serán los tirafondos de sujeción de la cerradura a la puerta, el tercero es un tornillo (generalmente de rosca métrica) que será el que sujeta el cilindro con la cerradura.
3. Desenrosca por completo el tornillo del medio, que es el que sujeta el cilindro (bombín).
[Imagen pág.294, Fleje, Pestillo, Caja, Orificio del pasador, Cerrojo, Cilindro, Agujero para tomillos]
4. Tiraremos del cilindro para sacarlo del todo.
5. Tras vaciar el hueco, introduciremos el nuevo bombín.
6. Al llegar a su situación de alojamiento, se pone de nuevo el tornillo, quedando de esta forma el cilindro fijado a la cerradura.
SUPUESTO PRÁCTICO N.º 12
¿Cómo colocar un pomo en una puerta de paso a un pasillo?
SUPUESTO PRÁCTICO N.º 12
El proceso de colocación de pomos, es similar al de colocación de cerraduras de embutición.
»[Imagen pág.295, Pomo de puerta]
1. Normalmente el fabricante debe incluir una plantilla para su instalación. Pegaremos la plantilla a la puerta siguiendo las instrucciones del fabricante.
2. Comprobaremos la posición con una escuadra y un nivel para asegurarse de que esté recto respecto de la puerta.
»[Imagen pág.295, Escuadra con inglete]
3. Marcaremos el centro del agujero del cilindro en las caras de la puerta, y el agujero del pestillo en el canto de la puerta.
4. Con una broca de campana (broca de sierra) adecuada al tamaño del agujero del pomo, perforaremos a través de la cara de la puerta. Usaremos la marca de perforación central como agujero guía, y taladremos lo más perpendicularmente posible hasta que la broca guía salga por el otro lado de la puerta.
»[Imagen pág.295, Broca sierra]
5. Para evitar que se astille la madera, terminaremos de taladrar el agujero desde el otro lado. Sea cuidadoso en mantener perpendicular el taladro.
6. Después usaremos una broca plana o cilíndrica del tamaño adecuado, para perforar el agujero para el cerrojo a través del canto de la puerta. Mantendremos el taladro a nivel y perforar en línea recta a través del centro del agujero del cilindro.
»[Imagen pág.296, Broca de pala]
7. Introduciremos el pasador en el agujero para marcar el alojamiento de la placa. Este marcado lo podemos realizar con un lapicero, formón, cúter, etc.
»[Imagen pág.296, Marcado para alojamiento de la pletina de resbalón]
8. Retiraremos el mecanismo del cerrojo y usaremos un formón para ir recortando virutas a la madera hasta alcanzar la profundidad que tiene la placa. Probaremos el ajuste del mecanismo del pasador hasta que esté listo el rebaje donde se ajustará la placa del pasador. Si hicimos el corte demasiado profundo, podemos poner una calza detrás de la placa del pestillo para que quede a nivel con superficie de la puerta.
»[Imagen pág.296, Vaciado para pletina de resbalón]
9. Introduciremos el pomo en el agujero del lado exterior de la puerta y deslizaremos la varilla conectora a través de la ranura del pasador. La barra se proyectara por la parte interior de la puerta.
10. Instalaremos el mecanismo del pomo en el interior de la puerta, alineándolo con la varilla conectora. Fijaremos el mecanismo con los tornillos de montaje..
11. Nos aseguraremos de que el pasador (resbalón) salga y se retraiga con facilidad.
12. Giraremos el pomo para proyectar el pasador. Luego, mantendremos la puerta cerrada contra el marco.
13. Trazaremos la posición del pasador (resbalón) sobre el marco de la puerta. Con una escuadra y un nivel, continuaremos las marcas hasta la orilla interior de la jamba de la puerta. Mediremos y marcaremos el punto central en que el pestillo tocará la jamba.
14. Preparemos el agujero en la jamba donde entrará el pestillo. Algunos cerrojos necesitarán sólo un agujero taladrado, en otros habrá que hacer con un formón un agujero alargado de orillas cuadradas en el que se pueda colocar un cajetín de metal.
»[Imagen pág.297, Pletina en el marco para alojamiento del resbalón]
15. Alinearemos la placa de la contra en la jamba y se hace una marca alrededor de ella. Extraeremos madera suficiente como para permitir que la placa de la contra y el cajetín se ajusten en la jamba con la cara al nivel de la superficie de ésta.
16. Instalaremos la placa de la contra y el cajetín. Marcaremos los lugares de los agujeros guía para los tirafondos de fijación de la placa de la contra.
17. Probaremos el funcionamiento del pomo.
SUPUESTO PRÁCTICO N.º 13
¿Cómo aserrar una tabla?
SUPUESTO PRÁCTICO N.º 13
Este trabajo se hará utilizando la metodología adecuada:
»[Imagen pág.297]
1. Trazaremos la línea de corte. La línea no representa solamente el camino sobre el que se ha de mover la sierra, esto es inexacto. La línea de corte es el límite de la pieza Junto a ella empieza la parte que hay que quitar.
2. Para serrar debemos inmovilizar la pieza con un torno o con una prensa, para que no se mueva.
3. No debemos serrar con fuerza, ya que haremos que la sierra se bloquee. La forma de serrar debe ser suelta. La técnica es que al empujar debemos apoyar y al recoger la sierra, o sea, al traerla hacia nosotros, debemos soltar presión.
Al aserrar una tabla, con frecuencia puede ocurrir que poco antes de llegar al final del corte se astille un trozo del canto.
»[Imagen pág.298, Corte rasgado]
Tal inconveniente puede evitarse de una manera sencilla: dirigiendo la sierra perpendicularmente a los anillos anuales que por lo general son claramente visibles.
SUPUESTO PRÁCTICO N.º 14
¿Cómo clavar un clavo en una tabla de roble?
SUPUESTO PRÁCTICO Ν.° 14
Clavar un clavo puede ser muy simple o muy complicado, depende de la técnica que se utilice.
Esta operación te resultará muy sencilla de realizar, siguiendo unas pautas como son:
1. Se coloca el clavo en el punto exacto que, a ser posible, se ha de marcar previamente; se pondrá ligeramente inclinado porque de esta forma se ve mejor el punto exacto.
2. Una vez esté la muesca hecha, clavaremos el clavo un poco con ligeros martillazos, para que este se vaya colocando correctamente.
3. Ahora hay que aumentar cada vez más la fuerza del golpe para hincar el clavo.
»[Imagen pág. 298, Inclinar los clavos_1/3_2/3]
4. El último golpe es muy importante ya que un mal golpe puede hacer que marquemos la madera. Para que esto no ocurra, debe ser un golpe totalmente vertical y plano. De todas formas, debemos decir que nunca clave totalmente un clavo sin antes asegurarnos que está en el lugar adecuado. Luego será muy difícil arrancarlo.
-El martillo lo debemos coger del extremo y debemos golpear de forma plana, de una forma muy vertical al clavo para que este no se nos tuerza ni se nos doble.
Debemos utilizar un martillo de proporciones adecuadas. Un martillo muy pesado puede hacer que la punta o la cabeza del clavo se tuerza, debido a que la fuerza del martillo es mayor que la que puede aguantar el clavo. Pero un martillo demasiado ligero puede hacer que tengamos que golpear más veces y con mayor fuerza para lograr el objetivo.
SUPUESTO PRÁCTICO N.º 15
Como achaflanaremos y redondearemos la siguiente pieza de madera:
[Ver imagen pág.281, un taco de madera maciza aproximadamente de 20x10x5]
SUPUESTO PRÁCTICO N.º 15
Se llama chaflán a la acción de formar chaflanes en el borde de una pieza de madera.
El procedimiento consiste en obtener sucesivos chaflanes del extremo de la pieza para luego rematar con la lima o lija.
1. Comenzaremos por achaflanar una esquina con un ángulo de 45°. Para esto usaremos el formón y mazo.
2. Realizaremos la operación en la otra esquina.
3. Achaflanaremos las nuevas esquinas formadas.
4. Remataremos los ángulos con la lima o lija.
»[Imágenes pág.299, Mantendremos la herramienta siempre vertical]
