SUPUESTOS ALBAÑILERÍA Flashcards
CASOS PRÁCTICOS
SUPUESTO PRÁCTICO N.º 1
- ¿Cómo colocaríamos varios tacos de nylon en una pared de ladrillos macizos?
- ¿Cuál de las siguientes brocas es la que se utilizaría para el trabajo anterior?
a) 1.Broca “Pala de remo” o plana, con punta en el centro. [pág.255]
b) 2. Broca en forma de Punta de lanza.
c) 3.Broca en forma de Espiral de Carburo de Tungsteno.
3.Por el color del polvo que sale en una pared al taladrar podemos saber de qué material está construida. Cuando el polvo es blanco, indica que es de:
a) Ladrillo silicocalcáreo.
b) Ladrillo.
c) Hormigón.
d) Piedra.
SUPUESTO PRÁCTICO N.º 1.
- Para esto realizaremos los siguientes pasos:
- Marcar con un granete el centro de perforación. Para ello golpearemos este útil con un martillo.
- Pondremos el taladro en la posición de “percusión” y utilizaremos una broca para materiales cerámico
- Iniciaremos la perforación manteniendo el taladro apoyado con firmeza contra el material.
- Introduciremos los tacos, hasta dejarlos enrasados con la pared.
- c) 3.
- a) Ladrillo silicocalcáreo.
SUPUESTO PRÁCTICO N.º 2.
¿Cómo se hace un pequeño tabique de pavés?
SUPUESTO PRÁCTICO N.º 2.
Los ladrillos de pavés son unos bloques de cristal, generalmente cuadrados, de 20 x 20 centímetros, de variados colores y diferentes acabados superficiales.
Para instalar grandes superficies de pavés, debemos tener precaución de disponerlos perfectamente alineados. Hay que tener especial cuidado con su verticalidad ya que, debido a su pequeño tamaño, peso relativamente alto y estrechez de base, podemos tener problemas de estabilidad a medida que colocamos las diferentes filas de pavés.
Para evitar el desplome del muro recomendamos seguir las siguientes instrucciones:
a) Para asegurar una correcta alineación y verticalidad, utilizaremos guías al igual que cuando levantamos un tabique de ladrillos.
b) Iremos levantando el muro fila a fila, utilizando varillas de hierro corrugado entre las juntas. Los extremos de los hierros los fijaremos a paredes, techos y suelos mediante taladros.
c) Para realizar las juntas utilizaremos cemento cola, mortero o mortero cola especial para pavés.
d) Las juntas las haremos de al menos un centímetro de espesor, utilizando separadores o cuñas para asegurarnos que todas tengan el mismo tamaño.
e) Para colocar una fila, debemos asegurarnos que la anterior está firmemente sujeta, es decir, que el cemento cola haya fraguado. Tenemos que tener en cuenta que los bloques, al ser de vidrio, no tienen capacidad de absorción del agua, por lo que el tiempo de fraguado es superior a un ladrillo convencional.
f) Quitamos el cemento cola sobrante con ayuda de la paleta u otra herramienta y reiteramos la junta con cemento blanco o pasta de rejuntar del color que queramos.
g) Una vez que la pasta de rejuntar está dura, pasamos un trapo mojado por la junta para que esta quede más lisa.
A la hora de realizar la prueba tendremos en cuenta que:
Se trata de materiales muy duros, aislantes del calor y la electricidad, muy resistentes a las temperaturas elevadas y a los ataques químicos y fáciles de moldear. En contrapartida, son materiales frágiles, que tienden a romperse en pedazos cuando se golpean.
SUPUESTO PRÁCTICO N.º 3.
¿Cómo se realiza una masa de yeso?
SUPUESTO PRÁCTICO N.º 3.
a) Se echará agua en la gaveta o areta; esta debe estar totalmente limpia.
b) Después se cogen puñados de yeso y se van espolvoreando de manera uniforme por toda la gaveta.
c) Cuando el agua está completamente cubierta, se deja reposar unos minutos.
d) Si lo mueves, endurecerá antes, por lo que tan sólo removerás con la paleta lo que hay que echar en la llana.
1.º Añadir agua.
2. Añadir yeso.
3.º Mezclar con la paleta.
Siempre realizaremos masas pequeñas para no desperdiciarlas y que no se te que- de seca antes de que lo hayas utilizado. La rapidez de trabajo y el tiempo de secado te darán la cantidad que debes amasar.
SUPUESTO PRÁCTICO N.º 4.
Se trata de renovar una pared de azulejo, y para ello deberemos retirar los viejos. ¿Cómo lo haremos?
SUPUESTO PRÁCTICO N.º 4.
- Con un martillo se romperá el azulejo en el centro, hasta descascarillarlo hasta poder introducir el cincel.
- Introducido el cincel, levantaremos los azulejos y, si fuera necesario, golpearíamos este con el mazo o martillo.
SUPUESTO PRÁCTICO N.º 5.
¿Cómo se realizaría a mano un mortero de cemento 1:4?
Solución
SUPUESTO PRÁCTICO N.º 5.
Este mortero se deberá realizar a mano, su envuelta o batido se hará con pala de mano.
Cuando el amasado se realice a mano, se hará sobre una superficie impermeable y limpia.
Esta mezcla de mortero se forma con 4 partes de arena, 1 de cemento y agua.
- Colocar la arena en forma de montaña y añadir cemento encima. El cálculo es volumétrico, luego para una palada de cemento necesitaremos 4 de arena y agua.
- Remover la mezcla con la pala haciendo como mínimo tres batidas.
- Cuando la mezcla haya tomado un color gris uniforme, se abre en el centro del montón un hueco en el que se vierte el agua poco a poco.
- Con la ayuda de la pala, hacer que el material caiga poco a poco desde la parte exterior de las paredes al interior del hueco.
- Controlar la humedad de la masa añadiendo el agua necesaria hasta que el mortero quede untuoso y listo para su empleo. Demasiada agua hará más débil la mezcla. Usaremos la pala para traspalear la mezcla removiendo el montón hasta que la masa cuaje, que se convierta en una pasta de consistencia homogénea.
- Después, realizar movimientos ondulantes sobre el mortero con la pala o paleta; las ondas que se forman no deben hundirse ni deshacerse. Y con un aspecto homogéneo y ligeramente engrasado.
[Imágenes pág.262, Mezclar +Añadir agua +añadir material+ mezclar]
Antes de comenzar a trabajar, dejar reposar la pasta unos minutos. La masa tiene un periodo de utilización aproximada de 2 horas. El secado varía según el tipo de obra, su grosor y las condiciones de ambiente.
Otra forma para saber si un mortero está listo para ser usado, es cuando adquiere una consistencia plástica: debe formar una pasta homogénea, ni muy seca, ni demasiado liquida. Para controlar si tiene la resistencia deseada, coge un poco de mortero con la espátula e inclínala ligeramente: la pasta que está en su punto se mantiene sin deshacerse. También hay otra forma de comprobarlo: metiendo la espátula en el mortero hasta la mitad de la hoja, ésta debe permanecer derecha, sin hundirse.
SUPUESTO PRÁCTICO N.º 6.
¿Cómo se hace hormigón a mano?
SUPUESTO PRÁCTICO N.º 6.
El hormigón resulta de la mezcla de uno o más conglomerantes (generalmente, se usa cemento), con áridos (grava, gravilla y arena), y agua.
- Para la preparación a mano el volteo del hormigón se realizará en seco, se mezclará separadamente la arena con el cemento. La mezcla de arena-cemento será idónea cuando observemos que este montón haya tomado un color gris uniforme.
- A este montón resultante se le añadirá la grava, todo esto se volverá a voltear.
Para que el cemento, arena, grava se mezclen bien, cuantos más volteos mejor y más uniformidad tendrá el hormigón. Cuando realicemos una masa a mano, el monto de esta se moverá como mínimas tres veces. - Cuando la mezcla haya tomado un color gris uniforme, se abre en el centro del montón un hueco en el que se vierte el agua poco a poco.
- Con la ayuda de la pala, hacer que el material caiga despacio desde la parte exterior de las paredes al interior del hueco. Controlar la humedad de la masa añadiendo el agua necesaria hasta que el mortero quede untuoso y listo para su empleo. Demasiada agua hará más débil la mezcla.
En la confección del hormigón, tanto a mano como mecánicamente, la relación agua-cemento es de vital importancia, puesto que un exceso de agua resta un poco de resistencia mecánica.
Si cogemos en la mano un poco de hormigón y al oprimirlo con la mano se forma una bola que rezuma agua ligeramente y conserva su forma al soltarlo, puede afirmar- se que la cantidad de agua es la conveniente.
SUPUESTO PRÁCTICO N.º 7.
Tenemos que realizar una zanja con herramientas de mano (pico y pala) de una profundidad de 150 cm por 100 x 200 cm. Aparte de manejar las herramientas correctamente, ¿Qué normas de seguridad debemos tener en cuenta?
SUPUESTO PRÁCTICO Ν.° 7.
Los escombros de la zanja serán apilados, como mínimo, a más de 60 cm del borde de la zanja, si no se puede, use las medidas de retención adecuadas para evitar que caiga de nuevo a la zanja.
Lo mismo se aplica para todas las herramientas, equipos, etc.
Quedan prohibidos los acopios de restos (tierras, materiales, etc.) a una distancia inferior a los 2 m (como norma general) del borde de la zanja o excavación.
El entibado se realizará con material en buenas condiciones y sobresaldrá 20 cm del borde de la zanja, para que sirva de rodapié.
Se prohibirá que por el borde de las zanjas maniobren o trabajen máquinas que, por su peso o vibraciones, puedan producir derrumbes.
SUPUESTO PRÁCTICO N.º 8.
Debemos revisar una pared alicatada y solucionar la adhesión de los azulejos que estén flojos o sueltos. ¿Cómo lo haremos?
SUPUESTO PRÁCTICO N.º 8.
Una vez pegados los que estén flojos o sueltos, procederemos al rejunteado de toda la pared.
Los azulejos, baldosas y baldosines, se desprenden por muchas causas, como vibraciones, descomposición del mortero o golpes.
Para efectuar la revisión procederemos de la siguiente manera:
Golpeando en el centro del azulejo con un mango de madera, por ejemplo, si este suena a hueco, es síntoma de que necesita reparación, ya que antes o después se caerá.
Una vez localizados los que estén flojos procederemos:
1. Se han de separar, utilizando unos cortafríos o espátula.
2. Rascaremos las juntas con la herramienta elegida y, una vez se encuentre la punta por debajo del baldosín, se hace palanca sujetando con la mano para que no caiga al suelo.
3. Eliminaremos los restos de mortero del reverso sumergiendo si es posible el baldosín en acido clorhídrico rebajado al 10% y, posteriormente, golpeando los restos suavemente con el cortafríos, espátula o herramienta similar.
4. Desempolvaremos y humedeceremos con un trapo o esponja el trozo de pared donde va a colocarse el azulejo, y el reverso (bizcocho) del propio azulejo.
5. Para volver a ponerlos en su lugar, podemos utilizar cola de alicatar que se vende lista para su utilización, o se prepara cemento-cola con agua, añadiendo poco a poco el agua al polvo y removiendo hasta obtener una pasta que no chorree al colocarla.
6. Aplicaremos el producto con una espátula y repartido de forma uniforme. Si se trata de cemento-cola, untaremos también la pared previamente a la colocación del azulejo.
7. Colocaremos la pieza en su lugar y presionando hasta que se encuentre a ras de las demás piezas, lo cual se puede comprobar con una regla o un nivel de burbuja.
Una vez colocados y secos procederemos a realizar la lechada de la siguiente forma:
La argamasa que tiene las juntas de los azulejos es de cemento blanco y se obtiene con polvo de cemento que se mezcla con agua en las dosis marcadas por el fabricante.
a) Preparamos la mezcla (que debe ser muy liquida), para que sea más fácil la penetración entre los azulejos.
b) Extenderemos la lechada de cemento blanco y agua con una paleta de goma o cepillo blando, haciendo eses de forma que se extienda uniformemente y penetre bien en las juntas de todos los azulejos.
c) Espolvorearemos cemento blanco por las juntas para que se endurezcan.
d) Retiraremos el sobrante de la lechada con una esponja humedecida y dejaremos secar parcialmente.
SUPUESTO PRÁCTICO N.º 9.
¿Cómo hallar un ángulo recto sin instrumentos de medición?
SUPUESTO PRÁCTICO N.º 9.
- Definiremos un lado, en este caso el de tres metros.
- Unir un trozo de cuerda de cinco metros y atarlo a los tres metros exactos del lado que ya tenemos definido.
- Después realizaremos una marca a los cuatro metros del lado que se pretende trazar a 90º y buscar la unión de esta marca con el extremo de la cuerda de 5 metros.
- Cuando estos puntos se encuentren, el ángulo formado será de 90° (ver figura pág.265)).
La proporción es siempre 3, 4, 5.
SUPUESTO PRÁCTICO N.º 10.
Nos piden colocar en una pared alicatada un espejo, el cual irá fijado por medio de grapas extensibles (soportes). ¿Cómo lo haremos?
SUPUESTO PRÁCTICO N.º 10.
Para fijar estas grapas a la pared, estamos obligados a taladrar los azulejos para colocar tacos de nylon, los cuales llevarán tornillos para sujetar las grapas extensibles.
Para evitar el riesgo de rotura al taladrar azulejos, seguiremos los siguientes pasos:
1. Marcaremos el punto donde se ha de taladrar.
2. Pegaremos un trocito de adhesivo transparente sobre esta marca, para evitar el deslizamiento inicial del taladro. Ésta se debe poner de tal manera que el lugar donde se vaya a realizar el agujero sea la intersección de las dos tiras de la cinta adhesiva.
3. Seleccionaremos una broca para hormigón (widia) y pondremos la velocidad lenta en el taladro (1500 rpm).
4. Empezaremos con el taladrado a poca velocidad (sin percusión), hasta que la capa de esmalte se rompa. Aunque se ha comentado que el percutor resulta muy útil y acelera el proceso no se puede emplear sobre cualquier superficie. Si se utiliza sobre azulejos, por ejemplo, éstos pueden romperse en varios trozos, así que se recomienda reservar esta función para las superficies de mayor dureza.
5. Una vez la capa de esmalte se ha sobrepasado, lo que se nota en el cambio de resistencia y sonido de la máquina, cambiaremos la velocidad del taladro y terminaremos de taladrar con percusión.
6. Una vez realizados los agujeros colocaremos los tacos en los orificios.
7. Fijaremos los soportes, a los tacos, por medio de tornillos.
8. Colocaremos el espejo dentro de las pestañas de las grapas
SUPUESTO PRÁCTICO N.º 11.
¿Cómo realizaremos la reparación de grietas?
SUPUESTO PRÁCTICO N.º 11.
En la mayoría de los casos las grietas se producen por vibraciones y cambios de temperatura.
Los pasos a seguir son los siguientes:
1. Una vez que se descubra el comienzo y el final de la grieta a tratar, agrandarla en todo su recorrido con una espátula o ayudados de un cuchillo espátula, etc., Ilegando al fondo de la misma.
2. Limpiaremos la zona para evitar el polvo suelto y la mojaremos abundantemente con trapos húmedos, esponja, brocha, etc.
3. Rellenaremos la grieta con yeso usando la espátula o el fratás (es como una llana) estrecho.
4. Cuando esté seco el yeso, alisaremos la superficie hasta dejarla a ras del resto.
SUPUESTO PRÁCTICO N.º 12.
Cuando las grietas son en paredes de cartón yeso (pladur), ¿Cómo podemos solucionar este problema?
SUPUESTO PRÁCTICO N.º 12.
Para tapar desperfectos en paredes de cartón yeso existe en el mercado cinta adhesiva de parchear. Esta cinta se puede utilizar tanto para grietas como para agujeros. Y en ambos casos actuaremos de la misma forma.
1. Limpiaremos la superficie y, si hay fibras a la vista, las introduciremos en el agujero a presión.
2. Colocaremos las piezas de cinta adhesiva de parchear necesarias para tapar totalmente el desperfecto, presionando con fuerza desde el interior hacia los bordes, alisando bien este.
3. Después esparciremos masilla sobre la cinta y la alisaremos. Una vez la masilla esté completamente seca, lijaremos la sobrante sin llegar a la cinta.
SUPUESTO PRÁCTICO N.º 13.
- ¿Cómo utilizar correctamente el cemento rápido?
- ¿Se puede hacer hormigón estructural con cemento blanco?
a) Si.
b) No.
c) Sólo armado.
d) Sólo ciclópeo. - ¿Se puede mezclar cemento con yeso?
a) No.
b) Si.
c) En ocasiones. - ¿Se puede mezclar cemento con cal?
a) No.
b) Si.
SUPUESTO PRÁCTICO N.º 13.
- ¿Cómo utilizar correctamente el cemento rápido?
Debe aplicarse rápidamente para evitar que fragüe antes de realizar la reparación.
El cemento rápido es un cemento natural cuyo tiempo de fraguado es inferior a los 30 minutos. Como su propio nombre indica, tiene un fraguado mucho más rápido que el convencional. Su uso es muy sencillo, aunque se utiliza generalmente para trabajos de albañilería de poca envergadura.
A la hora de emplearlo hay que seguir las instrucciones del fabricante, pero generalmente se suele hacer una mezcla de dos partes de agua por una de cemento.
Deberemos calcular el volumen de mortero que se necesitará para evitar malgastar el producto y, teniendo en cuenta la proporción indicada, utilizar la cantidad adecuada de cada componente.
a) Vierta el agua sobre un recipiente blando y de reducido tamaño.
b) Deposite en su interior el cemento rápido poco a poco.
c) Removiendo constantemente, de forma que consiga una pasta libre de grumos. - ¿Se puede hacer hormigón estructural con cemento blanco?
a) Sí.
Con cemento blanco pueden alcanzarse en hormigones y morteros resistencias tan altas o incluso mayores que con cemento gris. La única característica que diferencia a ambos cementos es el color. - ¿Se puede mezclar cemento con yeso?
a) No.
El yeso contiene anhidrido sulfúrico, y su exceso en el producto hidratado provocaría la reacción de los mismos con los aluminatos hidratados del cemento, con formación de etringita secundaria, compuesto expansivo que provocaría la desintegración del producto endurecido al cabo del tiempo. - ¿Se puede mezclar cemento con cal?
b) Si.
Si se pueden mezclar, a esta mezcla se denomina “mortero bastardo”.
Tradicionalmente se vienen utilizando los morteros formados por cemento, cal, arena y agua, que se denominan “morteros bastardos”.
La cal se adiciona para mejorar la plasticidad, adherencia y trabajabilidad de la mezcla.
Una vez haya realizado la mezcla deberá aplicarla rápidamente para evitar que se fragüe antes de que haya realizado la reparación.
Pero la virtud de este elemento, su rapidez, se puede convertir en un problema si no se organiza bien el trabajo, puesto que si se seca sin que haya dado tiempo a utilizarlo, habrá que tirarlo ya que resultará inservible.
SUPUESTO PRÁCTICO N.º 14.
¿Cómo reconstruir una esquina dañada?
SUPUESTO PRÁCTICO N.º 14.
Para realizar esto precisaremos, una tabla, clavos, mortero y las herramientas necesarias, para seguir el siguiente proceso:
1. Comenzaremos con limpiar la zona rota.
2. Clave una tabla ligeramente en uno de los lados de la esquina, a ser posible la zona más sana, y úsela como guía para rellenar uno de los lados dañados de la esquina.
[Ver imagen pag.269, Tabla vertical (2) y Tabla horizontal (1)]
3. Aplicaremos la masa sobre la tabla (1) y, alisando bien la tabla, servirá de tope para el relleno con yeso o mortero.
4. Cuando el yeso está seco, arrancaremos la tabla y clavaremos de igual manera (2), pero del lado opuesto, para rellenar la otra parte de la esquina.
5. Cuando el parche esté seco, lijar hasta dejar fino y nivelado con un abrasivo colocado sobre un bloque de lijar. Como se recomienda para las grietas en superficies de cemento o yeso.
SUPUESTO PRÁCTICO N.º 15.
¿Cómo cambiar una baldosa rota?
SUPUESTO PRÁCTICO N.º 15.
- Romperemos por completo la baldosa a sustituir. Para ello, debemos golpearla suavemente, por el centro, en sentido transversal y con un cincel de albañil, de unos 2 cm de ancho.
- Cuando esté totalmente rota, retiraremos los trozos intentando que no quede ninguno, por muy pequeño que sea.
- Limpiaremos escrupulosamente la zona sobre la que estaba colocada la baldosa.
- A continuación eliminaremos todo el mortero seco que quede en el hueco. Es aconsejable hacer esta operación con el cincel y el martillo. Para no profundizar en exceso, colocaremos el cincel a 45° con respecto a la superficie.
- Retiraremos los pequeños trozos para dejar el hueco limpio de restos.
- Introduciremos en agua la baldosa nueva que se va a colocar.
- La siguiente operación debe ser la de humedecer el espacio que ha quedado al eliminar la vieja baldosa.
- Llenaremos el hueco con pegamento o mortero; este deberá ser fluido para permitir el desplazamiento de la baldosa dentro de su cavidad, y si es demasiado liquido, se puede consolidar echando unos polvos de cemento o pegamento.
- Colocaremos sobre el pegamento un bramante o un hilo fuerte atravesado.
- A continuación introduciremos la baldosa en su sitio. Para ello, primero debemos alinearla a lo largo y después dejarla caer sobre el hueco.
- Comprobaremos que queda nivelada con las baldosas de alrededor. Si tenemos que añadir pegamento, tiraremos del hilo por los extremos, retiraremos la baldosa y volveremos a extenderlo por las zonas en que falte.
- Una vez nivelada la baldosa, apoyaremos una mano sobre ella y con la otra tiraremos del hilo cuidadosamente para retirarlo.
- Para asentar la baldosa, la sujetaremos con una mano golpeándola suavemente con el mango del martillo. De este modo, conseguiremos repartir el pegamento por igual en toda la baldosa.
- Con unos guantes puestos, repasaremos los bordes y alisaremos el sobrante del pegamento.
- Para finalizar limpiaremos con la esponja todos los restos y dejaremos secar el pegamento.
